ФотоЛюкс - интернет-магазин цифровой техники  
Консультация и заказ: 8 (495) 772-6372                                                                    
 
 

Как выбрать фотоаппарат

24.02.2009 06:30

Выбор цифрового фотоаппарата в современных условиях дело нелегкое: на рынке большое количество добротных производителей и у каждого в свою очередь широкая модельная линейка. Помимо субъективных параметров (внешний вид камеры, ее габариты и вес - тут кому что больше нравится), описания цифровых фотоаппаратов наполнены огромным количеством факторов и данных, сбивающих поначалу с толку (особенно новичка). Так на какой же модели остановить свой выбор, чтобы потом не разочароваться? Внимательно прочитав эту статью вы несомненно подберете цифровой фотоаппарат, который подходит именно Вам!

Количество мегапикселей

Сейчас наблюдается повсеместная гонка мегапикселей: все производители выпускают новые модели со все большим и большим значением: 7-8-9-10-12-14... Существует расхожее мнение, что чем больше мегапикселей, тем лучше, но так ли это? И почему тогда некоторые камеры одного производителя с меньшим количеством мегапикселей иногда стоят гораздо дороже моделей с большим значением? Для начала, что такое эти мегапиксели: это количество уникальных точек на светочувствительной матрице фотоаппарата. Чем больше это значение, тем на большее количество кусочков "порезана" фотография.

Сколько же нужно мегапикселей? Все зависит от того, что вы собираетесь делать с полученными фотографиями. От этого следует и отталкиваться. Если только смотреть на мониторе компьютера или цифровой фоторамки, то фотография должна иметь разрешение 72 dpi (количество точек на дюйм). При стандартном размере 10х15 это соответствует разрешению 280х420 пикселей. Теперь считаем: умножаем 280 на 420 и получаем 117 600 пикселей или 0,1 мегапикселя!

Если все же будем печатать, то разрешение уже должно быть 300 dpi. Соответственно при размере отпечатка 10х15 должно быть уже 1180х1770, а это соответственно 2 088 600 пикселей или 2 мегапикселя! Получается, что обычному пользователю, не планирующему печатать большие плакаты или изготавливать наружную рекламу больше то и не нужно? Практически так оно и есть. Конечно следует понимать, что лучше конечно иметь фотографию с разрешением побольше на тот случай, если потребуется "обрезать" фото, убрать лишнее, что-то укрупнить или поменять экспозицию. 5-7 мегапикселей было бы "за глаза", но где теперь встретишь такие фотоаппараты? Жизненный (маркетинговый) цикл современного цифрового фотоаппарата короток - 1-3 года и такие модели уже давно сняты с производства - производители, как и потребители, стали заложниками гонки мегапикселей. Поэтому купив камеру с "жалкими 8 мегапикселями" не расстраивайтесь - скорее всего в процессе эксплуатации вы этого вообще не будете замечать.

 Вывод: выбирая современную технику, значение мегапикселей в которой твердо перевалило уже рубеж 10, количество мегапикселей (на которых тем не менее больше всего акцентируют внимание производители) фактор второстепенный, а для любителя вообще не имеющий значение!

Размер матрицы

матрица цифрового фотоаппаратаА вот физический размер матрицы фотоаппарата как раз имеет значение и какое! Для начала, что это такое. Раньше, в эпоху пленочных фотоаппаратов с этим было просто - вместо матрицы была светочувствительная пленка-негатив. Стандарт был 35мм (физический размер 24х36 мм). В современном же цифровом фотоаппарате вместо пленки устанавливается светочувствительная матрица - интегральная микросхема, состоящая из светочувствительных элементов (фотодиодов). Матрица предназначена для преобразования спроецированного на нее оптического изображения в поток цифровых данных. Фотоматрица оцифровывает ("нарезает" на пиксели) то изображение, которое формируется объективом фотоаппарата.

Существуют несколько типов матриц, применяемых в цифровых камерах, основные из которых CCD и CMOS. CCD-матрица обеспечивает лучшие показатели при съемке динамичных и мелких объектов, у нее низкий уровень шума и высокий коэффициент заполнения. CMOS-матрица же используется в изделиях, для которых критична конечная стоимость, благодаря своей недорогой стоимости, низкого энергопотребления.

Итак, физический размер матрицы. Необходимо отметить, что физический размер матрицы - одна из важнейших характеристик фотоаппарата, влияющих на качество получаемых фотографий. Физический размер - это ее геометрический размер (длина и ширина в миллиметрах). Однако чаще всего размеры фотосенсоров чаще всего обозначают в виде дробных частей дюйма, например 1/2.5". Так как эта величина обратная, то и соответственно, размер матрицы больше, если число после дроби меньше. Для примера, приведем соотношение наиболее часто используемых матриц:

Диагональ матрицы Геометрический размер
1/3.2" 3.4х4.5мм
1/2.7" 4.0х5.4мм
1/2.5" 4.3х5.8мм
1/2.3" 4.6х6.2мм
1/1.8" 5.3х7.2мм
2/3" 6.6х8.8мм
1" 9.6х12.8мм
APS-C 15х23мм
полный формат 24х36мм

Проще ориентироваться не на размер матрицы в обратных значениях дюйма, а на кроп-фактор. Кроп-фактор - это коэффициент, показывающий во сколько раз матрица фотоаппарата меньше полного формата. Например, для наиболее распространенного размера матрицы современных мыльниц 1/2.3" кроп-фактор составит 5.62, т.е. матрица в 5.62 раза меньше полноформатной.

Размер матрицы влияет на количество цифрового шума, передаваемого вместе с основным сигналом на матрицу. Наличие цифрового шума, в свою очередь, придает фотографии неестественный вид и создается впечатление, что на фотографии наложена матовая пленка. Чем больше физический размер матрицы, тем больше ее площадь и тем больше света на нее попадат, в результате чего полезный сигнал матрицы будет сильнее и соотношение сигнал / шум будет лучше. Это позволяет получать более яркую, качественную картинку с естественными цветами.

 Вывод: выбирая цифровой фотоаппарат, следует отдавать предпочтение тем моделям, где соотношение физического размера матрицы к количеству мегапикселей больше (т.е. если обе камеры имеют 12 мегапикселей, но у первой матрица 1/2.5", а у второй 1/1.8" - лучше взять вторую - размер пикселя будет больше, соответственно, и качество снимков лучше).

 

Увеличение (zoom)

Увеличение (или зум от англ. zoom) вещь несомненно полезная. Не всегда есть возможность подойти к объекту съемки достаточно близко

Для начала хотелось бы разделить 2 понятия: цифровой и оптический зум. Хотя и то и другое называется увеличением, это совершенно разные вещи и польза от них совершенно разная. Точнее пользы от цифрового зума вовсе нет, скорее вред. Цифровой зум представляет из себя увеличение, достигаемое за счет интерполяции: процессор камеры увеличивает картинку, не увеличивая при этом количество пикселей с изображением. А для того, чтобы заполнить появившиеся пустые пиксели между уже имеющимися, используются различные алгоритмы заполнения, т.е. процессор "на глаз" разукрашивает пустые ячейки, основываясь на уже имеющихся. Для чего же он тогда нужен? Да по сути ни для чего. Ту же самую работу цифрового зума можно сделать в графическом редакторе (например, Photoshop) гораздо более качественно. Здесь мы имеем дело с чистым маркетингом. Человек непосвященный конечно же выберет аппарат с надписью 45х (указан цифровой и оптический зум), нежели 5х (указан только оптический), хотя фактически качество будет одинаковым.

Другое дело оптический зум. Здесь увеличение достигается с помощью изменения положения линз. И хотя качество снимка при увеличении тоже слегка ухудшается, результат на порядок лучше. Смотрите сами, слева увеличение сделано с помощью оптического, а справа - с помощью цифрового зума.

оптический зумцифровой зум

 Вывод: при выборе цифрового фотоаппарата обращайте внимание только на значение оптического зума (Lens/Optical zoom).

 

 Чувствительность ISO

на фотографии очень много Чувствительность матрицы показывает, насколько матрица чувствительна к свету. Чувствительность измеряется в единицах ISO, например ISO 80. Чем больше единиц, тем больше чувствительность матрицы. И, соответственно, чем меньше единиц, тем меньше чувствительность. Необходимо отметить, что раньше чувствительность регулировалась пленкой (пленки так и обозначались ISO 100, ISO 400).

На цифровых же фотоаппаратах, чувствительность регулируется в допустимых пределах, указанных производителем. Зачем же регулировать чувствительность, если на ее минимальных значения получается наилучшее качество? В идеальных или приближенных к ним условиях действительно лучше ставить минимальное значение. А вот в условиях плохой освещенности или при съемке быстродвижущихся объектов необходимо выставлять большее значение, иначе кадр будет смазан.

Здесь главное соблюсти правильный баланс, ведь при повышении значения ISO увеличивается количество "шума" - разноцветных пикселей, не имеющих никакого отношению к фотографии. Вот тут то и проявляется качество матрицы фотоаппарата (которое в свою очередь очень сильно зависит от его физических размеров). Компактные фотоаппараты как правило позволяют снимать при значении ISO не более 400 единиц. Тем не менее, большинство моделей гордятся максимальными значения 1600 и даже 3200. Стоит ли говорить, что съемка на такой чувствительности ничего кроме огорчения не принесет. Поэтому нелишним бывает возможность настройки вручную значения ISO, даже если все остальные параметры "доверяются" фотоаппарату. Другое дело зеркальные камеры - чувствительность ISO 3200 позволяет делать вполне качественные кадры.

Эта фотография иллюстрирует, как на любительской технике при достаточно высоком разрешении и при отсутствии какого-либо зума, высокое значение ISO (ISO 800) все портит. Шума настолько много, что лучше бы такие фотографии не делать.

 Вывод: покупая компактный цифровой фотоаппарат, не стоит гнаться за большими значениями ISO - они скорее вредны. А вот в случае с зеркальными камерами ситуация обратная - большие значения ISO расширяют ваши возможности 

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние - это расстояние от центра объектива до фокусной плоскости (точки, где собираются лучи света и формируют изображение). Важно скорее не само фокусное расстояние, а его соотношение с диагональю матрицы. Отсюда же идет классификация объективов:

Соотношение фокусного расстояния к диаметру матрицы Характеристика объектива

Применение объектива

фокусное расстояние примерно равно диаметру матрицы "нормальный" объектив, угол "зрения" объектива примерно 45о, что соответствует человеческому глазу используется для стандартных портретных фотографий, макросъемки
фокусное расстояние больше диаметра матрицы "длиннофокусный" объектив (телеобъектив); такие объективы обеспечивают гораздо большее приближение, по сравнению с нормальными, но при этом уменьшается угол зрения используется для съемки с большого расстояния и осуществляет максимальное приближение к объекту съемки
фокусное расстояние меньше диаметра матрицы "короткофокусный" (или широкоугольный) объектив - обеспечивает расширение угла зрения по сравнению с "нормальным", но возможности приближения снижаются используется для панорамных снимков (например, для съемки невысокого, но длинного здания или для групповой фотографии)

В эпоху пленочных фотоаппаратов соотношение велось не к диагонали матрицы, а к диагонали пленки. А так как пленка практически всегда была стандартная 35мм, то с этим параметром все было просто. В эпоху же цифровых фотоаппаратов сложности с пониманием значения фокусного расстояния возникли в связи с большим разнообразием матриц. В итоге для характеристи угла обзора объектива, было введено понятие "эквивалентного фокусного расстояния" - производное значение, которое показывает, какое должно было быть фокусное расстояние на 35мм пленке, чтобы получился тот же угол обзора. Соответственно эквивалентное фокусное расстояние, равное 35мм, указывает на то, что объектив "нормальный". Соответственно, если значение 26мм, то объектив широкоугольный, а если 130 мм, то длиннофокусный.

Стоит отметить, что объективы с возможностью изменения фокусного расстояния характеризуются диапазоном эквивалентного фокусного расстояния. Ведь фокусное расстояние напрямую связано с зумом. Точнее зум - это производная от фокусного расстояния. Если обратить внимание на надписи на объективе (см. рисунок слева), то можно увидеть такое обозначение: 5.0-60.0mm. Это диапазон фокусных расстояний для данного объектива. Т.к. размер матрицы равен 1/2.3", то эквивалентное фокусное расстояние составит 28~336мм. Где 28 соответствует углу без увеличения, а 336 - углу при максимальном увеличении. Поделив максимальное значение на минимальное, мы получим коэффициент 12. Это и есть максимальный оптический зум для данной камеры!

 Вывод: покупая компактный цифровой фотоаппарат следует отдавать предпочтение моделям с наименьшим минимальным эквивалентным фокусным расстоянием, но при этом с достаточно большим диапазоном. При выборе же объектива для "зеркалки" не все так просто, но об этом ниже  

Светосила и диафрагма

Качество фотографии зависит не только от качества матрицы, но и от качества объектива. Точнее от его светосилы. Количество попадающего в объектив света можно регулировать, изменяя размер открытия диафрагмы. Этот параметр можно сравнить со зрачком глаза. С уменьшением этого параметра уменьшается отверстие и количество попадающего света в объектив. С увеличением этой величины, соответственно, увеличивается отверстие и количество света.  Максимальное значение светосилы определяется при максимальном открытии диафрагмы (шторки), а диапазон светосилы (или диафрагма) обычно обозначается так:  1:3.4-5.3 (см. фото выше). Соответственно при минимальном фокусном расстоянии (5.0мм) диафрагма будет 1/3.4, а при максимальном (60.0мм) - 1/5.3. Упроценно диафрагму обозначают следующим образом: F3.4-5.3, не указывая 1/. Поэтому и не совсем понятно: так как величина обратная, то чем больше значение, тем диафрагма меньше.

Характеристики объектива 

К плюсу объектива можно отнести наличие асферических линз. Асферические линзы - это линза со сложным профилем, в отличие от обычной имеющая одну или обе поверхности со сложным профилем. Такие линзы за счет коррекции искажений, возникающих у обычных линз из-за разности преломления световых лучей между центром и краями, позволяют добиться высоких оптических характеристик при меньшем размере объектива. Именно благодаря использованию асферических линз появились широкоугольные зум-объективы. При этом качество изображения у них сравнимо по качеству с фотоснимками, сделанным хорошим объективом с постоянным фокусным расстоянием (без зума). В длиннофокусных зум-объективах асферические линзы также используются, благодаря чему такие объективы сочетают высочайшие оптические характеристики с компактностью, небольшим весом и эргономичностью.

Кроме того, линзы еще бывают низкодисперсными. Низкодисперсная линза сделана из специального стекла, которое имеет небольшой коэффициент преломления и небольшую дисперсию (дисперсия - эффект разложения белого цвета на цветовые составляющие ввиду разного коэффициента преломления стекла для лучей разного цвета). Такие линзы отлично справляются с хроматической абберацией (абберация - "окрашивание" изображения из-за разности "хода" лучей разного цвета при фокусировке).

формат RAW

Большинство цифровых фотоаппаратов делают снимки в формате JPEG. Однако наиболее продвинутые модели позволяют фотографировать в формате RAW. Что это такое и зачем нужен этот формат? Дело в том, что если вы ошиблись с выбором параметров снимка, то откорректировать готовую фотографию не получится. Раньше в эпоху пленочных камер, можно было с "испорченным" снимком сделать практически все на стадии проявки негатива. Но в случае с цифровыми фотографиями даже программа Adobe Photoshop с ее огромным количеством мощных инструментов не позволяет полностью исправить ошибки, допущенные при фотосъемке. А кадр получился таким интересным, что же делать?

Сначала немного про устройство фотоаппарата. Дело в том, что снимок спроецированный объективом на матрицу передается на обработку процессору. И передается не готовыми пикселями, и не в формате RGB (красный+зеленый+синий). Такой "сырой материал" нельзя использовать в традиционных фотопрограммах и отправить по интернету. Но с этим материалом можно очень плодотворно поработать и исправить все то, что портит снимок. Разные производители используют разную технологию передачи данных с матрицы на процессор, поэтому формат "сырого материала" у всех разный, но традиционно такие форматы именуются RAW (англ. raw - исходный материал, сырье).

Что же может RAW?

  • в этом формате сжатие производится без ущерба качеству (как в JPEG)
  • данные об изображении хранятся отдельно от параметров его обработки (цветокоррекции, шумоподавления и т.п.)
  • при обработке сам файл RAW остается без изменения, поэтому если вам не очень понравился результат, обработку можно начать заново
  • вы можете настроить баланс белого, яркость, контрастность, резкость, отключить (или наоборот включить) шумоподавление; и при этом изображение не "плывет", как в случае обработки готового снимка, когда поменяв что-то одно, вы тем самым портите что-то другое

Файлы RAW сохраняются фотоаппаратом на карте памяти как и сами фотографии, но в другом разрешении. Чтобы работать с таким файлом нужна специальная программа, и программы эти даже у одного производителя могут быть разными. Но такие программы конечно же идут в комплекте поставки. Кроме того, известные графические редакторы (например, тот же Adobe Photoshop) тоже имеют возможность работать с такими файлами, но бывают форматы, которые они прочитать не могут.

 Вывод: если вы ценитель качественной фотографии и не прочь потратить время на улучшение снимков, обязательно убедитесь, что выбранный вами фотоаппарат поддерживает формат RAW

Экспозиция

Одним из наиболее важных параметров при фотографировании является экспозиция (EV - Exposure Value). Этот параметр связан с контролем количества света. Экспозиция определяется комбинацией следующих параметров: чувствительность матрицы, диафрагма объектива и скорость затвора. В случае недодержки количество света меньше, чем необходимо, и фотографии получаются слишком темными. В случае передержки света, наоборот, слишком много, и фотографии получаются чересчур светлыми. Поэтому контроль экспозиции - одно из основных правил фотографии. Буквами "EV" обозначают величину экспозиции (количество света), получаемую из комбинации "диаметр диафрагмы объектива" и "скорость открытия затвора". Чем больше экспозиционное число, тем меньше света, чем число меньше, тем света больше. 

недоержка Недодержка

 Изображение в целом слишком темное. Детали и области тени стали черными.

 

 

 

 

 

оптимальная экспозиция Оптимальная экспозиция
передержка Передержка Изображение в целом чересчур светлое. Детали и области светлых оттенков сливаются с общим фоном

В более продвинутых моделях цифровых фотоаппаратов присутствует брекетинг экспозиции (или экспозиционная вилка). Брекетинг экспозиции может пригодиться в сложной световой обстановке когда нет уверенности в правильности выбора экспозиции. Фотоаппарат делает несколько снимков с изменением экспозиции. Благодаря этому можно из полученных результатов выбрать наилучший.

 

 

 

© www.photo-lux.ru                                                                        консультация и заказ:   772-6372 (пн-пт: с 10 до 18)